ユリ

イメージ		原産地	北半球の亜寒帯〜亜熱帯
科	ユリ科	高さ	20〜150cm(種類による)
花期	4〜8月(種類による)	休眠期の管理	鉢のまま控えめに水やりを続けるか、掘り上げて湿った土に埋める
別名等	リリウム(属名)/百合/リリー チャイニーズトランペットリリー(オーレリアン系の総称) コマユリ(アマビレ) ウケユリ/請百合(アレクサンドラエ) ヤマユリ/山百合/ヨシノユリ/エイザンユリ/リョウリユリ/ホウライジユリ/ゴールデンレイドリリーオブジャパン(いずれもオーラツム) サクユリ/作百合/タメトモユリ/為朝百合(オウラツム変種プラティフィルム) カナダリリー/メドウリリー/ワイルドイエローリリー(いずれもカナデンセ) ヘルドレイチー(カルセドニクムの異名) スゲユリ/萓百合/ノヒメユリ(カロスム) マドンナリリー/ニワシロユリ(キャンディドゥム) ヒメユリ/姫百合(コンコロール) ササユリ/笹百合/サユリ/小百合(いずれもジャポニクム) ジンリョウユリ(ジャポニクム変種アベアヌム) カノコユリ/鹿子百合(スペシオスム) シロカノコユリ/白鹿子百合(スペシオスム変種アルブム) ノモチャリス・ナナ(ナヌムの異名) タモトユリ/袂百合(ノビリッシムム) レオパードリリー/パンサーリリー(いずれもパルダリヌム) タケシマユリ/竹島百合(ハンソニー) タカサゴユリ/高砂百合/タイワンユリ/台湾百合(いずれもフォルモサヌム) テヌイフォリウム(異名)/マツバユリ/松葉百合/イトハユリ/糸葉百合/ホソバユリ/細葉百合(いずれもプミルム) ファイヤーリリー/オレンジリリー(いずれもブルビフェルム) キカノコユリ/黄鹿子百合(ヘンリー) ツンベルギアヌム(異名)/スカシユリ/透かし百合/イワユリ/岩百合/イワトユリ/岩戸百合(いずれもマクラツム) エゾスカシユリ/蝦夷透かし百合(マクラツム変種ダウリクム) ミヤマスカシユリ/深山透かし百合(マクラツム変種ブコーサネンセ) ヤマスカシユリ/山透かし百合(マクラツム変種モンティコラ) マルタゴンリリー(マルタゴン) クルマユリ/車百合(メデオロイデス) ソビトシアヌム(モナデルフムの異名) キヒラトユリ(ライヒトリニー) ライヒトリニー(異名)/コオニユリ/小鬼百合(いずれもライヒトリニー変種マキシモウィッツィー) ティグリヌム(異名)/オニユリ/鬼百合/タイガーリリー(いずれもランシフォリウム) オウゴンオニユリ/黄金鬼百合(ランシフォリウム変種フラビフロルム) ヒメサユリ/姫小百合/オトメユリ/乙女百合(いずれもルベルム) リーガルリリー/オウカンユリ/岷江百合(いずれもレガレ) テッポウユリ/鉄砲百合/イースターリリー/ホワイトトランペットリリー(いずれもロンギフロルム)
日照	いずれも、茎葉のない時期は、日光に当てなくてよい 【オリエンタル系、OT系】3月下旬〜11月上旬の生育期は、戸外で0〜10%遮光 (7月上旬〜9月中旬は50%遮光) 【アジアティック系、LA系】3月上旬〜7月下旬の生育期は、戸外の直射日光下 (花後も茎葉が枯れない種類は、酷暑期のみ30%遮光したほうがよい) 【ロンギフローラム系、LO系】10月下旬〜7月下旬の生育期は、戸外の直射日光下 (花後も茎葉が枯れない種類は、酷暑期のみ30%遮光したほうがよい) 【補足】 どの系統も、株元に直射日光が当たらないよう注意する アジアティック系は、日光不足になるとつぼみが落ちる
水やり	生育期は、土の表面が乾けば与える(水切れは厳禁) 休眠期は、ごく控えめに
肥料	3月、5月、花後すぐ〜10月に、10〜14日に一度の液肥、または固形肥料の置き肥
植え付け	9月上旬〜11月下旬(できる限り早く行う)、6〜8号鉢に1球 (植え付けが遅れると、開花しないことがある) 【補足】 深さ5〜10cm、地植えは深さ10〜15cmで20〜50cm間隔 (球根の上の茎から出る根が大切なので、深植えする) 鉢植えは1〜2年、地植えは5〜6年に一度植え替える 植え替え時、できる限り根を傷付けないよう注意
整姿	高性種は支柱を立てる(球根に突き刺さないよう注意) 株元の高温や乾燥をとても嫌うので、マルチングするか、草丈の低い草花などを植えるとよい
繁殖	【分球】植え付け時(浅植えすると分球しやすい) 【タネまき】2〜3月か、9月下旬〜11月下旬(まいてすぐ発芽する種類は、春まきしないと冬の寒さで枯れる) (採ってすぐにまくが、種類によっては、葉が出るまで2年以上かかる) 【鱗片挿し】2〜3月か、7〜10月 (球根の鱗片を外して清潔な用土に挿し、子球を出させる) 【ムカゴ採取・木子採取】採ってすぐに植え付ける (ムカゴは地上部、木子は地下にできる) (ムカゴができるのはオニユリのみ)
耐暑性	わりと強いが、強光と乾燥に注意 【オトメユリ】弱い
耐寒性	とても強いが、冬に芽が出る種類(テッポウユリなど)は、霜除けしないと傷む 【補足】 休眠打破に低温が必要なので、高温にあわせない

(※ 栽培データ：大阪市基準)

ひとこと

• 古来より親しまれてきた、上品で美しい球根植物である。人気が高く、多くの園芸品種が作られている。改良元になった原種によって、下記のような系統がある。
  • オリエンタル・ハイブリッド(ジャパニーズ・ハイブリッド)…日本原産のヤマユリ、オトメユリ、カノコユリ、ササユリ、タモトユリなどの血を引く系統。元になった原種の全てが日本産種である。花色が豊富。花は大輪で、強い芳香を持つ。強い直射日光を嫌い、ややデリケート。
  • アジアティック・ハイブリッド…東アジア原産のスカシユリ、エゾスカシユリ、オニユリ、ヒメユリ、イトハユリ、バルビフェルム、などの血を引く系統。花色が豊富で、上を向いて咲く。芳香はない。丈夫で育てやすい。花後に茎葉が枯れて休眠する。
  • ロンギフローラム・ハイブリッド…日本原産のテッポウユリや台湾原産のタカサゴユリなどの血を引く系統。白花が多いが、最近は色数が増えてきた。花の基部が長い筒状になり、芳香がある。丈夫で育てやすい。秋に球根を植えるとすぐに発芽してロゼットを形成し、花後しばらくすると茎葉が枯れて休眠する。タカサゴユリは、タネからでも容易に育つ。
  • トランペット・ハイブリッド(オーレリアン・ハイブリッド)…中国原産の黄カノコユリ、リーガルリリー、サーゲンティアなどの血を引く系統。花色が豊富。日本ではややなじみが薄い。
  その他、マルタゴンリリーの系統や、マドンナリリーの系統などもあるが、日本では見かけないようである。
• なお最近は、バイオ技術の発展により、自然交雑しない系統同士の特殊な交配が増え、系統ごとの垣根が低くなりつつある。下記はその一例。特殊な交配は、これらの他にも存在する。
  • LAハイブリッド…ロンギフローラム系とアジアティック系の交配種。
  • LOハイブリッド…ロンギフローラム系とオリエンタル系の交配種。
  • OAハイブリッド…オリエンタル系とアジアティック系の交配種。
  • OTハイブリッド…オリエンタル系とトランペット系の交配種。
• 日本には、十数種類の美しい原種が自生している。丈夫な種類から、とても気難しい種類までさまざま。原種で育てやすいのは、オニユリ、カノコユリ、コオニユリ、スカシユリ、テッポウユリ、ヒメユリなど。このうち、カノコユリは強い直射日光を嫌う。
• 原種のうち、ヤマユリやサクユリは、基本的には丈夫だが、気難しく、人の手にかかると育ちにくい。また、小型のオトメユリや、葉がササに似たササユリ、葉が車輪状に付くクルマユリなどは、高地や山地に生える植物なので、低地では夏に傷みがち。また、球根が腐敗する病気にも冒されやすい。なお、ここにあげた種類は、クルマユリを除き、強い直射日光を嫌う。
• 栽培の難しいオトメユリやヤマユリは、丈夫な改良種が作られているので、そちらを育てるとよい。
• サクユリは、ヤマユリの変種である。世界で最も花の大きいユリとして知られ、花の直径は30cmにも及ぶ。ヤマユリと同様、むせかえるような強い芳香を放つ。
• オニユリは不稔性のため、タネができない。その代わり、茎にムカゴがびっしりとつくので、これをまいて殖やす。黄花種もあり、「黄金オニユリ」と呼ばれる。よく似たコオニユリは、ムカゴができないので区別できる。
• 日本に自生する原種のうち、ウケユリ、オトメユリ、タモトユリ、ヒメユリなどは、絶滅が危惧されている種類。増殖品を除き、栽培は好ましくない。
• 西アジア原産のマドンナリリーは、暑さに弱く、日本では普及していなかったが、最近、丈夫な交配種が出てきた。花には芳香がある。名前からわかるように、ヨーロッパでは聖母マリアの象徴であったが、日本からテッポウユリが持ち込まれると、取って代わられたと聞く。
• 鉢植えにする場合は、なるべく大きな鉢に植える。できれば地植えにしたほうが生育はよい。一度庭に植え付けたら、よほど生育が悪くならない限り、そのままでよい。鉢植えは、1〜2年に一度植え替えるが、この時、根を切り詰めたりしてはいけない。
• ユリの根は、球根の下部から伸びる下根(ベースルート)と、茎から直接伸びる上根(ステムルート)の二種類がある。上根がしっかり張らないと生育がよくないので、球根はかなり深めに植える。
• ユリの仲間は、根元に日光が当たると、上根の生育が悪くなるので、根元をマルチングするか、草丈の低い草花などを植えて日除けするとよい。
• 球根を購入するときは、生きた下根が多いものを選ぶ。裸の球根は乾燥に弱いため、買ったらすぐに植え付ける。特に、オトメユリのような小球性の種類は、乾燥すると発芽しなくなったりするので要注意。
• ユリの仲間は秋植え球根として売られているが、球根の肥大期が、高温期の夏〜秋と遅く、冬の低温にあうと花芽形成が促され、春に花芽形成をすることから、実際はほぼ一年中活動していることになる。しかも、掘り上げて乾燥貯蔵することができない。従って、宿根草と考えても問題ないと思われる。
• 食用の百合根も、植え付ければ花が咲く。大抵、オニユリかコオニユリ、あるいはそれらの自然交雑系統なので、日なたに植えるとよい。ヤマユリの球根は高級食材だが、植えてみるなら、草木がよく茂った、明るい日陰を選ぶ。
• タネからでも殖やせるが、発芽から開花まで3〜4年以上かかるため、あまり一般的でない。しかし、タカサゴユリや、その交配種「新テッポウユリ」は、秋にタネをまけば、翌年の初夏に開花する。これらは雑草化しやすいので注意する。
• 新テッポウユリをタネから育てると、花後、地下に球根ができる。この球根から毎年栽培できるが、あまり寿命の長いユリではないため、数年で絶える。この種類は、球根ではなくタネで殖やすユリと割り切ったほうがよい。
• タネまき後1〜2ヵ月以内に発芽する種類は、コオニユリ、スカシユリ、スゲユリ、テッポウユリ、ヒメユリ、などである。キカノコユリ、マドンナリリーなどは秋にまけば翌年の晩春に発芽する。それ以外の種類は、根を出した後、少なくとも半年〜1年半くらい葉を出さず、土の中でひたすら球根作りに努める。ユリの実生とはそういうものなので、タネまき後、いくら待っても発芽しないからといって捨てるのは良くない。なお、ユリの仲間は基本的に自家結実しない性質を持つ。
• きわめてウイルス病に弱い。葉に淡い色の縞模様が出たり、萎縮・変形するなどしたら処分する、といいたいところだが、日本では、野生種も含め、ユリのウイルス保有率はかなり高いと聞く。なお、ウイルス症状が出ている株でも、生育環境が改善すると、見た目には症状が消えてなくなる。(もちろん、ウイルス病が治ったわけではない。)
• キカノコユリは、ユリの仲間としては珍しく、ウイルスに耐性があるらしい。なお、ユリのウイルスは種子伝染しないので、罹病株を処分する前に、タネを採っておくのも手。
• アブラムシがよく付く。ウイルス病を媒介するので、きちんと駆除する。
• 切り花によいが、茎を根元から切ってしまうと、球根が弱り、翌年咲かなくなるため、なるべく葉を残すように、上の方で切る。
• 花粉が衣服などにつくと、なかなか落ちない。切り花にするときは、雄しべの葯(先端の花粉の出る部分)を取り除いたほうが安全。水あげ法は、水切りが普通だが、湯あげしてもよい。