ブドウ

イメージ		原産地	西アジア・ヨーロッパ・北アメリカ東部
科	ブドウ科	高さ	つる性
花期	5〜6月	形態	落葉
収穫期	7〜10月
結実	自家結実 【補足】 前年枝の節から伸びた新梢の基部4〜6節に開花結実
別名等	ビティス(属名)/葡萄 マンシュウヤマブドウ/アムールグレープ(いずれもアムーリエンシス) ヤマブドウ/山葡萄/クリムゾングローリーバイン(いずれもコイグネティアエ) エビヅル/海老蔓(ツンベルギー) ヨーロッパブドウ/グレープバイン(いずれもビニフェラ) アメリカブドウ(ラブルスカ)
日照	戸外の直射日光下
水やり	土の表面が乾けば与える(乾き気味に管理) 【補足】 結実中は、雨に当てないほうがよい(特にヨーロッパ系の品種) 果実の肥大中に水切れすると、甘味が少なくなる 乾き気味の土を好むとはいえ、根が浅いため、極端な水切れもよくない
肥料	1〜2月、4月、収穫直後に、固形肥料の置き肥 【補足】 窒素が多いと徒長しやすい
植え替え	11月中旬〜3月下旬 【補足】 2年に一度行う 接ぎ木部分が土に埋まらないよう注意 (接ぎ木部分が埋まると、接ぎ穂から自根が発生し、フィロキセラの被害を受ける可能性がある)
整姿	【剪定】12月下旬〜2月上旬(なるべく早く行う)と、6月 芽のすぐ上で切ると枝が枯れこみ、残した芽まで枯れることがあるので、芽と芽の中間で切るか、残したい芽の一つ先にある芽の部分で水平に切る (残す芽の一つ先にある芽を真っ二つにするため、「犠牲芽剪定」という) ・冬剪定 春に伸びた新梢を、2〜3節残して切り詰め、翌春に出る新梢は一本に制限して、ここに開花結実させる(これを毎年繰り返す) 細く弱い枝は、基部から切っておく ・夏剪定 結実させる場合のみ行う 開花期になっても新梢が勢いよく伸びている場合は、先端を摘芯し、樹勢を抑える 6月頃、つるの伸長を抑えて果実の質をよくするため、結実部分の先7〜8節で摘芯する 【摘蕾】5月下旬頃(開花直前〜上部の花が1〜2輪咲き始めた頃)に行う (開花中の花に触ると落花するので注意) 房の上部から伸びている長い副房があれば付け根から切り捨てる 房の先端部も少しだけ摘み取っておく (蕾のある部分が、小粒種で長さ8〜10cm、大粒種で4〜7cm程度になるよう整える) 【摘房・摘粒】花が終わって二〜三週間後、果実が小豆大に育った頃に行う 枝の先端についた房や、形の悪い房は、全て取り除く 小さめの粒は、全て取り除く タネなしブドウは、下記よりも、少し多めに成らせてもよい ・小粒種 葉8〜10枚につき1房(新梢1本につき2〜3房)が目安 (6号鉢植えの場合、木全体で5房くらいがよい) 一房に成らせる実の数は、50〜70粒程度に制限する ・大粒種 葉15〜20枚につき1房(新梢1本につき1房)が目安 (6号鉢植えの場合、木全体で2房くらいがよい) 一房に成らせる実の数は、25〜35粒程度に制限する 【その他】ヨーロッパ系の品種は、房に袋かけをしたほうがよい
繁殖	【接ぎ木】2〜3月 【挿し木・取り木】3月か、6〜7月(あまり好ましくない) (取り木は、「圧条法」「高取り法」「盛り土法」のどれでも可能) 【補足】 薬剤防除できないフィロキセラ(ブドウネアブラムシ)の害を防ぐため、抵抗性のある台木に接いだ接ぎ木苗を育てるほうがよい (挿し木苗や取り木苗では、この虫の害を防げない)
耐暑性	わりと強い 【ヨーロッパ系】やや弱い
耐寒性	とても強い

(※ 栽培データ：大阪市基準)

ひとこと

• 紀元前4000年頃から栽培されている、人類最古の栽培果物。品種ごとに栽培難易度がかなり違う。大雑把に言って、ヨーロッパ系の品種はやや気難しく、アメリカ系の品種は丈夫で育てやすい。最もよく見かけるのは、ヨーロッパ系とアメリカの系の交配種(欧米雑種)である。
• ヨーロッパ系には「ネオ・マスカット」「マスカット・オブ・アレキサンドリア」などが、アメリカ系には「ナイアガラ」などがある。欧米雑種には、「キャンベル・アーリー」「巨峰」「デラウェア」「ピオーネ」「藤稔」「マスカット・ベリーA」などがある。このうち、特に病害が少なく育てやすい品種は、「キャンベル・アーリー」「デラウェア」など。
• 冷涼で雨の少ない気候を好み、日中と夜間の気温の差が大きいほうが、実の品質がよくなる。特に、実が赤い品種は、気温の差が少ないと、きれいに色付かない。
• つる性なので、苗から育てるなら、まずしっかりした主枝をつくる必要がある。主枝にする新梢は、最初の一年間は支柱にまっすぐ誘引し、巻きつかせないようにする。この間、側枝は全てかき取るか、一本だけ残して二本仕立てにしてもよい。主枝ができれば、改めて行灯などに誘引する。
• 同じつる性果樹のキウイと同様、主枝から結果母枝を出させ、そこから伸びた新梢に結実させる。キウイに比べると、樹形作りも剪定も簡単である。
• 「巨峰」「デラウェア」「ピオーネ」「マスカット・ベリーA」などをタネなしブドウにするには、花房全体をジベレリン(商品名「ジベラ」など)に浸す、ジベレリン処理が必要。処理は、計二回行い、薬液に浸す時間は約2秒である。品種によって、処理の適期や、薬液の濃度が異なるので注意。処理の仕方を間違うと落花する。中でも「デラウェア」は、処理の適期の見極めが特に難しい。
  • 「巨峰」「ピオーネ」…満開直前〜満開期に40,000倍液、さらに、満開の10日後にもう一度40,000倍液。(※ 「巨峰」の場合は、満開期に10,000倍液を一回処理するだけでも可。)
  • 「デラウェア」「マスカット・ベリーA」…満開の14日前(ひとかたまりになっていた花房がばらつき始めた頃)に10,000倍液、さらに、満開の10日後にもう一度10,000倍液。
• 棚仕立ては、次のような枝から構成される。まず1〜2本の主枝 → 主枝から30〜40cm間隔に出た側枝(3〜4年枝) → 側枝から出た1〜3本の結果母枝(2年枝) → 結果母枝から出た新梢の結果枝、の四種類である。主枝は、原則として、一度決まったら、別の枝に更新するようなことはない。
• 同じ房に成っている果実は、まず色付いた後、上部の果実から順に酸味が抜けていく。そのため、収穫を急ぐと、上の果実は美味しいのに下の果実が酸っぱい、という目に遭う。
• 酸性の土を嫌うので、石灰を施すとよい。
• 鉢植えにする場合は、8号以上の大鉢に一株とする。小鉢では収穫が望めない。
• カミキリムシの被害に遭うと、枝の内部を食害される。3月と8月の二回、スミチオンなどの殺虫剤を予防散布しておく。葉をかじってボロボロにするドウガネブイブイは、見つけ次第捕殺する。
• 樹皮が粗いので、よく害虫が中に入り込み、越冬する。手間を惜しまないなら、冬の間に、枝の又の部分など、特にガサついている部分の樹皮を削り落としておく。
• ブドウの最も恐ろしい害虫は、フィロキセラである。和名を「ブドウネアブラムシ」といい、もともとは北アメリカ東部に生息していたが、ブドウの苗木に付いて世界各地に広がった。19世紀後半に、ヨーロッパ各地のブドウ園を壊滅させたことで有名。この虫に寄生されたブドウは衰弱枯死するが、抵抗性のある台木に接ぎ木された株は、被害を受けない。しかし、最近、日本国内では、挿し木や取り木で作った自根苗が多く出回っているため、被害が再発しそうな気配らしい。少々値段が高くても、接ぎ木苗を育てるのが望ましい。
• 病気にかかりやすい果樹である。古枝の節間が膨らみ、でこぼこのがんしゅ状になる枝膨病、完熟直前の果実が腐敗して干からびる晩腐病(おそぐされびょう、ばんぷびょう)、果実が房ごと腐って干からびる房枯病などがある。できれば雨よけし、定期的にアミスター10フロアブル、ジマンダイセン、ダイファー剤、トップジンMなどを散布する。なお、葉が萎縮するウイルス病だけは打つ手がない。
• ペスタロチアつる枯病は、若い枝や葉、果実に、暗褐色の水浸状病斑ができてへこむ病気である。やがて、病斑上に亀裂を生じ、それより上部が枯死する。マネージ水和剤などで予防するとよい。また、つる割病も同様に、若い枝や葉、幼果などに黒褐色の細長い病斑が多数できて亀裂を生じる。ビスダイセンやベンレートなどを散布する。
• マスカット系や巨峰系の品種では、黒痘病が発生しやすい。葉の葉脈上や花、果実、枝、巻きひげなどに、円形で黒褐色の小斑点が多数できる病気で、果実では肥大が止まり、奇形化することがある。発芽前に石灰硫黄合剤を散布しておくと予防できる。発芽後は、アミスター10フロアブル、トップジンM、トリフミンなどを散布するとよい。
• 野生のブドウでは、ヤマブドウやエビヅルが食用になる。育て方は同じだが、雌雄異株なので、両方必要。
• 淡黄緑、赤紫、青紫など、一房にいろんな色の果実が成るノブドウ(ブドウ科アンペロプシス属)は、果実の内部に虫が寄生しているため、食用にならない。近年は、斑入りの「エレガンス」がよく流通している。観賞用によい。元々日本の植物なので、栽培は容易。