このページは、園芸の基礎知識を紹介するコンテンツの一部です。長文の羅列なので、読みづらいですが、内容は結構充実させたつもりです。
(※ データ：大阪市基準)
- 植物は、放任していると、どんどん枝や茎が伸び、茂りすぎて形が崩れ、見苦しくなる。そればかりか、人間の生活の邪魔になったり、日当たりが悪くなって病害虫を受けやすくなることもある。そのような事態を防ぐために必要なのが、切り戻し・整枝・剪定の作業である。これにより、美しい姿を維持し、病虫害の発生を抑えることができ、花付き・実付きをよくすることもできる。
- 「剪定」は、木本の枝を切り、樹形を整える作業をいう。「整枝」は、樹形を整える作業全般を指す言葉だが、ほぼ「剪定」と同義語と考えて差し支えない。「切り戻し」は、「切り戻し剪定」ともいい、枝を付け根から切るのではなく、途中まで切り詰めて、短くする作業である。
- 「切り戻し」の目的は、株の姿を整えるだけでなく、新芽を出させて株の若返りを計ったり、分枝を促したりする点にもある。この言葉は、「整枝」「剪定」とは異なり、木本だけでなく、草本に対しても用いられる。
- 余談になるが、「摘芯」は、盛んに細胞分裂している枝・茎の先端部分(生長点)を、人為的に摘み取ってしまうことで、分枝を促す作業である。一応、株の姿を整えるために行う作業ではあるが、ハサミを使うわけではなく、切り戻しや剪定などとは意味合いが違う。
- 長く伸びた枝や茎を、極端に短く切り縮めることを、「強剪定」「強い切り戻し」などというが、これらの作業は、成株の形を整えたり、若い芽を出させたりするために行うものであり、小さな苗に行ってはいけない。小さな苗は、枝や茎・葉を強く切られると、ショックで枯れてしまうことがある。
- しかし、庭木・花木類や、生育旺盛な草花などは、幼苗だからといって、剪定や切り戻しを全く行わずにいると、株が暴れ放題になり、後で困るので、枝や茎の先端を軽く切る程度の、「弱剪定」「弱い切り戻し」を適宜行い、時間をかけて、少しずつ形を整えるとよい。幼い頃から伸び放題にさせていては、ろくな形に育たない。
- 木本・草本を問わず、植物は、地上部の一部を切り戻しや剪定で失うと、それに合わせて、地下の根の一部を自ら枯らす。植物は、地下の根から水を吸い、地上の葉から排出しているので、地下部と地上部のバランスが崩れると、体内の水分量も崩れて弱ってしまう。それを避けるため、自分で調整しているわけである。
- 従って、強い切り戻し・剪定を一度に行うと、地下の根が吸い上げた水分を排出できず、体内にため込んでしまい、植物が調子を崩す。これを避けながら強い切り戻し・剪定を行うには、一回で済まそうとせず、二年くらいかけて徐々に切っていくか、または、地上部を減らした分だけ、地下部も減らせばよい。
- 地下部を減らす具体的な方法は、大きな木本の場合は「根回し」だが、小さな木本や、草本の場合は、株の周りに数箇所スコップを差し込んで根を切断する「根切り」である。(とはいえ、実際は、草本の「根切り」はほとんど不要。)鉢植えなら、植え替えと同時に切り戻し・剪定すれば、植え替えで根が傷つくので、意識的に根を傷付ける必要はない。
- 草本の切り戻し作業は、木本のときほど注意を払う必要はないので、わりと気軽に行える。強い切り戻しをしたからといって、木本ほど簡単に枯れることはない。植物の種類にもよるが、下葉を一枚以上残して、節の3〜5mmほど上で切れば、まず失敗しない。
- 庭木・花木・果樹などは、花芽のできる時期と部位が決まっているため、剪定時期を間違えると、全く花が咲かなくなる。しかし、それ以外の植物は、春〜秋の生育期間中に適宜、切り戻し・剪定を行えるものが多い。
- ただし、真夏の酷暑期には、強い切り戻しは行わないほうがよい。切り戻しをすると、少なからず植物の体力が削がれるので、夏越しに失敗することもありうる。なお、越冬中は、植物が生育を停止しているので、切り戻しをする必要はない。
- いつ切り戻せばいいのかわからなければ、とりあえず、花が終わった直後か、花が一段落したときを狙って切ればよい。この方法なら、植物の種類を問わず、ほとんど失敗がない。
- 切り戻しを行うと、下葉が無くなる場合は、節の部分をよく見て、小さな芽があれば、そのすぐ上で切る。芽のない節の上で切ってしまうと、芽吹かずに枯れ込んでくることがある。
- 植物によっては、一度花芽の出た節からは、二度と芽を吹かない。(例、ベゴニア類など。)そのような植物は、花の咲いた節の上で切っても、新芽が出ないので、芽の残っている節を探し出し、その上で切る。なお、このような植物は、挿し穂を採取するときも、花の咲いたことのない節を選ばなければ、発根後も新芽を吹かず、やがて枯れてしまう。
- ダリアなどのように、茎が中空(茎の中が空洞)になっている植物は、節と節の中間で切ったりすると、茎の中に水が溜まり、腐ってくるので、必ず、節のすぐ上で水平に切る。(茎の空洞は、節の部分で区切られているので、節のすぐ上で切れば、水はほとんど溜まらない。)
- 接ぎ木してある木を、切り戻し・剪定するときは、必ず、接ぎ木部分より上、数節を残して切る。そうしないと、(接ぎ木部分より下で切ると、)接がれている品種を失ってしまう。
- 下葉が落ちて伸び上がり、見苦しくなった植物は、切り戻しや剪定を行い、節の部分から新しい腋芽を出させて仕立て直す。しかし、植物によっては、切り戻し・剪定によって葉が一枚もなくなると、芽を吹かずに枯れてしまうものがある。そのような植物は、ハサミを入れる前に、伸び上がった茎を水平方向に誘引すると、頂芽(一番上にある芽)の生育が抑制されるため、下部にある古い節から腋芽が出ることがある。その腋芽が十分に育ったら、改めて、切り戻し・剪定をするとよい。一気に曲げると折れるので、何日もかけて少しずつ誘引するのがコツ。
- また、別の方法として、本来剪定すべき枝を、傷付けて折り曲げ(完全に切断してはいけない)、先端を斜め下に向けておくと、折られた部分の少し手前や、下部にある古い節などから、新しい枝が発生することがある。新しい枝が十分大きくなったら、折り曲げた枝を切除するとよい。この方法は、初夏〜初秋にかけて行えるが、酷暑期に行うと、折り曲げた枝がしおれ、そのまま枯れることがある。
- 木本の剪定に用いる道具は、太い枝を切る「剪定バサミ」(切り刃＋受け刃)や、細い枝を切る「植木バサミ」(両刃)の他、ノコギリが必要である。ノコギリは、大工道具に使われるような大型のものだけでなく、剪定用の小型ノコギリも備えておく。(両刃のノコギリは、関係ない枝まで傷付けるので使わない。)基本的に、直径1〜2cm以下の細い枝はハサミで、それより太い枝はノコギリで切る。
- 剪定バサミは、明治時代にヨーロッパから伝わったハサミである。コンパクトで軽く、剪定の際にあまり力を入れなくてよいため、よく普及している。なお、枝に剪定バサミを入れたのはいいが、太すぎて切りにくい時などに、ハサミをねじるように動かすと、刃が傷む。前後に引き回すようにして、一気に切る。
- 植木バサミは、日本に古くからあるハサミである。別名「木バサミ」ともいう。剪定バサミとは違い、前後に動かして切ると刃が傷む。
- ノコギリは普通、刃を手前に引くときに切れるようになっている。従って、手前に引くときに力を入れ、押し出す的に力を抜けば、疲れにくい。なお、マツ類のように樹脂の多い木は、刃の通りが悪く切りにくいので、あらかじめ刃に機械油などを塗ってから作業を始める。また、タケ類は刃がすべりやすいため、タケ専用のノコギリか、工作用の、刃の細かいノコギリを使いたい。
- 剪定を行う時期は、植物が休眠している最中〜生育開始の直前が最適期である。従って、落葉樹なら12〜2月、常緑樹なら3月、針葉樹なら3月・11〜12月頃が目安。(もちろん例外あり。)初冬〜早春にかけて行うため、「冬季剪定」と呼ぶ。なお、たとえ剪定適期であっても、開花中は剪定を行わなず、花が終わるまで待ってから行う。(これを「花後剪定」という。)
- 適期を外して剪定すると、傷口から樹液が流れ出て、なかなか止まらず、弱ってしまう木があるので注意する。(例、カエデ、キウイ、ハナミズキ、ブドウなど。)これらの木は、晩秋〜初冬に葉が全て落ちた後、年が明けるまでの間に剪定を済ませると安心。
- 植物の葉は、内部で合成した糖類を幹や枝の中に送り続けている。幹や枝は、葉から移動してきた糖類によって、毎年少しずつ太くなる。(落葉樹の場合は、秋になると葉と葉柄の間に離層ができて糖類の移動が妨げられ、紅葉・黄葉が起こる。)従って、秋、早めに剪定をすれば、その分、枝や幹へ移動する糖類の量が減るため、木の生長が少しだけ遅くなる。(ただし微々たるもの。)
- 落葉樹をあまり早い時期に剪定するのは好ましくないが、葉が紅葉・黄葉し始める直前から、少しずつ葉を減らしていくことは可能。秋の彼岸を過ぎた頃から、2ヵ月ほどかけて、木の様子を見ながら、徐々に剪定を行い、葉を減らしていくとよい。強剪定したい部位があれば、落葉を待ってから行う。
- いざ作業を始める前に、木全体をよく観察し、ハチの巣などがないか、よく確認しておく。
- 春に伸びた新梢を切りたければ、木の種類を問わず、6月上旬〜7月上旬頃に行う。(「夏季剪定」という。)この場合は生育期間の真っ最中であるため、絶対に強剪定してはいけない。強剪定を強行すると、ショックで枯れてしまうことがある。
- 剪定作業は木の頂部付近から始め、徐々に下方へ降りていけば、イメージが掴みやすく、作業もやりやすい。
- 剪定すべき枝は、植物の種類にかかわらず、以下の通りである。「忌み枝」とも呼ぶ。
- 重なり枝 … 一箇所から、複数の枝が平行に伸びたもの。不要な枝だけを付け根から切る。
- からみ枝 … 他の枝にからみつくように伸びた枝。付け根から切る。
- 枯れ枝… 枯れた枝。枯れている部分を全て切る。
- かんぬき枝 … 主幹の、ある箇所から左右対称に伸び、十字型を作る枝。不要な枝だけを付け根から切る。
- 競争枝 … 主幹に対抗するように伸びた枝。放置すると主幹が二叉になったりするので、付け根から切る。
- 負け枝 … 既存の枝のうち、生長の勢いが、新梢より劣っている枝。付け根から切り、新梢を伸ばさせる。
- 車枝 … 一箇所から、三本以上の枝が放射状・車輪状に伸びたもの。不要な枝だけを付け根から切る。(例、三本あれば真ん中の枝を切る。)なお、ツツジ類のように、最初から車輪状に枝が出る木の場合は、切る必要はない。
- 交差枝 … 他の枝と交差した枝。不要な枝だけを付け根から切る。
- 逆さ枝 … 枝の流れと逆方向(幹の方向)に向かって伸び、樹形を著しく乱す枝。付け根から切る。
- 下がり枝(下向き枝、垂れ枝) … 枝の流れに反し、下方に向かって伸びた枝。付け根から切る。
- 台芽 … 接ぎ木された木の台木から伸びた枝。放置すると、接がれている木が枯れることがあるので、見つけ次第、付け根から切る。
- 立ち枝 … まっすぐ立ち上がって伸び、著しく樹形を乱す枝。付け根から切る。
- 突き枝 … 樹冠(枝葉をひとかたまりとして見た言い方)から飛び出し、著しく樹形を乱す枝。飛び出した部分だけを切るか、付け根から切る。
- 胴吹き枝(幹吹き枝) … 太い主幹の途中から伸びた枝。付け根から切る。
- 徒長枝 … 生育期間中、特に勢いよく伸びる枝。真上に伸び、樹形を著しく乱すことが多い。先端を摘芯して伸びを抑えるか、付け根から切る。
- とも枝 … 二又になった枝。不要な方を切る。
- ひこばえ … 地際や地中から伸びた枝。見つけ次第、付け根から切る。なお、ツツジ類のように、株立ち(株元から細い枝をたくさん出し、ヤブ状になる性質)になる木の場合は、切る必要はない。
- ふところ枝 … 太い枝の基部付近から伸びた枝。病害虫の温床になりやすいので、付け根から切る。
- 平行枝 … 複数の枝が平行に伸びたもの。不要な枝だけを付け根から切る。
- ヤゴ … 幹から多数伸びた、細い枝。見つけ次第、付け根から切る。
- その他 … 勢いのない細く弱い枝、老化して葉や芽の少ない枝、病虫害を受けた枝などは、付け根から切る。
なお、忌み枝だからといって杓子定規に切り捨てるのではなく、木全体のバランスを見て、あったほうが格好良さそうな枝は残しておく柔軟さも必要である。
- 上記以外に、「間引き剪定」も重要である。やたらと密生して、混み合っている枝は、内部の日当たり・風通しが悪くなり、病虫害が発生しやすい。そのような枝は、不要な枝だけを付け根から間引き、日照・通風を確保する。「枝透かし」「枝抜き」ともいう。蒸れに弱い植物は、梅雨入り前に枝透かし剪定をしておかないと、夏越しに失敗することがある。
- いざ枝を切るときは、残す芽の方向に注意する。上向きの芽を残して切ると、立ち枝や徒長枝が発生し、再度剪定する羽目になる。下向きの芽を残して切ると、下がり枝や貧弱な枝が出て、やはり再度剪定しなければならなくなる。斜め上を向いた芽を残すとよい。
- 落葉期の落葉樹なら、芽を見れば方向が分かるが、着葉期の落葉樹と、常緑樹は、葉の方向を参考にする。芽は、葉の付け根に隠れているからである。
- 芽を残して切る際は、芽の5mmほど上で切るのが原則。ギリギリの場所で切ると、残した芽が枯れてしまうことがある。また、水平に切る場合は何の問題もないが、斜めに切る場合、角度は30°〜45°程度とし、切り口が、残す芽の高さまでかからないよう注意する。(切り口が芽の高さにかかると、残した芽が枯れる。)
- 枝を付け根から切る場合は、付け根を中途半端に残したりせず、最初からその枝がなかったかのように、ばっさりと切る。付け根が残ると、再び芽が伸びたり、見苦しいコブ状になったり、幹まで枯れ込んだりする。
- かなり太い枝を付け根から切りたい場合、上からノコギリを入れ、一気に切ろうとすると、枝の重みで幹まで大きく裂けてしまうことがあるので、いったん枝の途中で切る。手順は下記の通り。
- 切りたい枝の付け根から10cmくらいの部分に、下からノコギリを入れ、枝の太さの1/3くらいまで、切り込みを入れる。
- 切り込みを入れた部分より、数cm枝先寄りの部分に、上からノコギリを入れ、そのまま切り落とす。
- 枝が短くなったら、改めて、付け根部分にノコギリを入れれば、きれいに切れる。
- たいして太い枝でなくとも、手で支えないと切りにくい程度の太さがあれば、一回で全部切ろうとしない方が無難である。まず切りやすいように切った後で、改めて切り口をきれいに整えればよい。
- 枝全体を切除するのではなく、短く切り戻したいだけなら、なるべく、葉を1枚以上残して切る。多くの木は、剪定によって葉の無い枝ができると、そのまま枯れ込んでしまうことがある。(ただし、落葉樹を冬に剪定する場合は除く。)アオキやツツジ・サツキ類などは、葉が一枚もない枝からも芽吹くが、これは例外と思ったほうがよい。
- 一般的に、強い剪定をすると、その後、さらに勢いの強い徒長枝が発生し、かえって樹形が乱れるので、勢いの強い枝を切りたい場合は、先端部分を軽く切る程度にとどめたほうが無難。
- 徒長枝の伸びを、剪定することなく、一時的に抑制したければ、枝を水平〜下に向けて誘引するか、いっそ、輪にして留めてしまうとよい。また、枝の途中(付け根付近がよい)を両手で一回ねじって、内部の組織を傷付け、一時的に養分を届きにくくする「捻枝(ねんし)」を行うのも、よい方法である。
- あまりにも樹勢が強く、どうしても徒長枝が出たり、花芽が付きにくい場合は、主幹の一部の樹皮をぐるりと環状にはぎ取る「環状剥皮」を行うと、養分が枝葉に届きにくくなり、樹勢が落ち着く。木全体の勢いを抑えたければ、地際の樹皮をぐるりと剥ぎ、一部の枝の勢いだけを抑えたければ、その枝の付け根の樹皮を剥ぐ。樹皮を剥ぐ幅はわずかでよく、ほんの数cmあれば足りる。なお、環状剥皮は、木に傷を付ける作業であるため、傷口から病原菌が侵入する恐れがある。従って、樹皮を剥いだあとに、癒合剤を塗っておくことが望ましい。
- 花木や果樹類の場合、剪定の時期を間違うと、大切な花芽を切り捨ててしまう。樹木は、花芽が分化する時期(花芽分化期＝花芽のもとが作られる時期)と、花芽が分化する部位(着花習性＝枝のどの部分に花芽が作られるか)が決まっている。従って、開花した後、次の花芽分化期が訪れる前に、花芽が作られる予定の枝が充実していなければ、翌年は花が咲かない。
- 春に伸びた新梢が夏〜秋に充実して花芽を持つ、というパターンが一般的なので、花芽分化期は、6〜8月頃が最も多い。この時期に、水やりを控え、乾かし気味に管理すれば、花芽がたくさん付く。(いわゆる「土用干し」である。)ただし、暑い時期の水切れは、花芽どころか、枯死の危険があることを忘れてはならない。
- 次に、花芽が分化する部位だが、これは、木の種類によって大きく異なる。例えば、春に伸びた新梢に花芽ができる木なら、「新梢の各節々にできる木」と「新梢の先端にできる木」がある。「新梢の各節々にできる木」は、初冬〜早春に強剪定しても、花芽を全て切り捨てる心配が少ないが、「新梢の先端にできる木」は、強剪定すると、花芽が全て無くなってしまう。
- 花芽が枝の先端にしか付いておらず、強剪定すると、花芽が全て無くなってしまう木は、花後剪定に重点を置き、冬季剪定は最小限にとどめなければならない。
- 四季咲き性の植物や、花期の長い植物は、「新しい枝が伸びたら、その枝に花芽分化し、すぐに咲く」ということを繰り返しているため、剪定時に、花芽のことを心配をする必要はない。そのような植物は、ばっさり切っても、すぐに新しい枝が伸びて、また開花が始まる。
- 木の種類によっては、剪定によって傷ができると、そこから病原菌が侵入し、枯れ込む。(例、カナメモチ、サクラ、シャラ、シラカバなど。なお、「サクラ切るバカ」は、このことから生まれた言葉。)そのような木は、直径1cm以上の切り口ができたら、専用の癒合剤か、接ぎロウなどを塗って保護する。下手をすると、木全体が枯死することもある。なお、これらの木は、不要な枝が発生したら、その枝が太さ5cmに達する前に切り、大きな傷を作らないよう心がける。
- 太い枝を切るなどして、大きな傷口を作った場合は、樹種を問わず、癒合剤を塗っておいたほうが無難である。性質の強い木であっても、大きな傷ができると、枯死の危険がある。できれば、癒合剤を塗った上からアルミ箔を貼り、傷が癒えるまで守ってやる。こうすれば、傷口に雨水がかかる心配もなくなる。
- 大きな木を強剪定すると、それまで日陰だった幹や太枝に直射日光が当たるようになり、その部分が日焼けを起こすことがある。(「幹焼け」という。)幹焼けがひどいと、木全体が枯死するので、幹や太枝に麻布などを巻き付けて保護する「幹巻き」を行うか、石灰乳(水1リットルに対し、消石灰500gを混ぜたもの)などの日焼け防止剤を塗り、日光から守る。
- 生垣や植え込みなどの剪定は、いちいち一本ずつ枝を切っていては面倒で、時間と手間がかかりすぎる。そのような場合は、「刈り込みバサミ」を使い、一気に「刈り込み剪定」を行う。刈り込み剪定は、ツツジ・サツキ類やイヌツゲのように、強剪定に強く、節から萌芽しやすい性質を持つ木に最適な剪定方法である。
- 刈り込みバサミは、慣れないと、なかなか思うような形に切れないが、いったん扱いに慣れると、非常に短時間で剪定を済ませることができる。両手でハサミの柄をしっかり持ち、利き手だけを動かして刈り込むのがコツ。両手を動かすと、きれいな形に刈り込めない。第一、疲れる。
- 刈り込みバサミには表と裏があって、刃の角度が違う。両手でハサミを持ってみて、刃がわずかに上に反っている状態が表である。表と裏で刈り込む深さが変わるので、状況にあわせて、ハサミを裏返しながら作業する。丸い部分を刈り込みたいときは、ハサミを裏返す。また、細かい刈り込みをするときは柄を短く持ち、力のいる刈り込みをするときは柄を長く持つ。
- 直方体・立方体形の樹形では、木の頂部が水平、かつ、平らになっているが、ここを刈り込むときは、脚立を用意し、刈り込み線と腕の高さが同じになるようにすれば作業しやすい。しばしば、斜め・でこぼこに刈ってしまうので、地面に棒を立てて水平にヒモを張り、目印にするとよい。
- 実際の刈り込みは、木の上部から刈り込みを開始し、次第に下部に向かって刈っていく。木の上部は、少々刈り込みすぎても大丈夫だが、下部を強く刈ってしまうと、その後萌芽せずに枯れ込む危険があるので、弱い刈り込みにとどめる。
- 直方体・立方体形の樹形の場合、まず側面から刈り込みを行い、それが終わってから上面(天端)を刈る。上方から刈り始めて次第に下方に移動するのは、上記と同じ。最後に、角の部分を軽く面取りするのを忘れずに。
- 玉型・球形になっている樹形を整えるときは逆で、側面から作業を始め、徐々に頂部に向かって刈っていく。
- 刈り込みバサミで刈り込む場合も、できれば、あらかじめ、剪定バサミや木バサミを使い、目立つ徒長枝や立ち枝、ふところ枝などを切っておいたほうがよい。そのような枝がある木の整枝を、刈り込み剪定だけで済ませると、すぐに二度伸びして、せっかく整えた樹形が長持ちしない。
- 生垣の木がたくさんあって、刈り込みバサミだと疲れる場合は、市販の電動式ヘッジトリマー(バリカン)を使うとよい。刈り込みバサミに比べると、仕上がりの美しさは今ひとつだが、あっという間に作業が終わる。ただし、枝の破片などが飛んでくることがあり危険なので、必ず防護メガネを着用して使用する。
- ついでに、「高枝切りバサミ(高枝バサミ)」について触れておく。高枝切りバサミは、長い柄の先端にハサミが付いており、手元のグリップで操作する仕組みになっている。主に、手の届かない高い位置にある枝を剪定するために用いる。高所の枝は、ハシゴをかければ剪定できるが、慣れていない人がやると非常に危険なので、止めておいたほうがよい。
- 製品によっては、オプション品として、ノコギリ刃や、薬剤散布用スプレーが付属している。また、目的の枝をつかみにくい場合に備え、先端の角度が変えられる製品もある。
- 高枝切りバサミのハサミは、切った枝を落とさずつかみ取るため、つかみ刃(キャッチ金具)が付いているのが普通である。そのため、熟した果実を収穫する際も、非常に便利である。ただし、ハサミを入れる方向を間違うと、枝を切断した瞬間に果実が落ち、割れてしまったりするので注意。必ず、つかみ刃の付いている側を、切り落とす側に向けてハサミを入れる。
- どんなに注意していても、切った枝を落としてしまうことはあるので、切り取る部分の真下に、人やペットがいないか、安全に気を配りながら作業する。
- 切れる枝の太さは、製品にもよるが、直径2cmくらいまでが多い。それより太い枝を切りたい場合は、先端のハサミを、専用のノコギリ刃に交換する。
- 製品にもよるが、高枝切りバサミは、柄の長さを、1.8〜3.5mくらいまで変えることができる。多くの製品はアルミ製なので、短くして使っている間は平気だが、最大まで伸ばすと、かなり重く感じるので注意が必要。
- 高枝切りバサミは、とにかく、腕や手、首が疲れるのが欠点である。最近は、電動式の高枝切りバサミも市販されているので、疲れるのが嫌な人や、力のない人におすすめ。
